Mes vacances de Carnaval, 18 jours à combler... Simple, nous allons Julien ( Suisse de Fribourg ) et moi découvrir l'île du sud !!! Ce n'est qu'à 1h20' d'Auckland en avion, et on a loué une voiture pour une grande aventure.
L'île du Sud, légèrement plus grande que l'île du Nord, couvre une superficie de 150.440 km². Les Southern Alps, dont 223 sommets dépassent 2300 m d'altitude, dessine les paysages sur presque toute la longueur de l'île en son centre. Une végétation basse prédomine sur le côté oriental de la chaîne montagneuse, peu arrosé, tandis que de magnifiques forêts pluviales et luxuriantes s'étendent sur la côte ouest, agrémentée de lacs et de glaciers. Christchurch la ville la plus importante avec 360.500 habitants, possède un aéroport international. C'est la que nous atterrissons.
Cela commence bien, Christchurch a subi un énorme tremblement de terre de 8.7 trois semaines avant et nous atterrissons sur les abords de la ville. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais on est prêt... Un canif suisse dans la poche et le reste dans la tête ;-)
Je vous raconte jours après jours;
Jeudi 10 Mars
Il fait bon, soleil, bonne humeur au rendez-vous, on part pour des vacances, youhou...
Départ d'Auckland en avion à 13h35' on survole l'île du nord et je dois dire que les paysages sont splendides, et ce n'est que le début. Au dessus de l'île Sud, il fait toujours aussi beau et les paysages sont très peu peuplés, c'est magnifique, vivement que l'on atterrisse pour voir de plus près tous ça.
Arrivé à Christchurch à 14h55' on prend possessions de notre voiture qui est une vielle berline; Toyota essence de 1997 qui à 264 354 km au compteur !!! C'est pas sûr que l'on arrivera à boucler notre tour avec ce tacot. De plus boite manuelle et conduite inversée. A suivre....
Donc nous prenons la route du Nord vers Picton, car le lendemain nous allons faire un trecking le "Queen Charlotte track" qui est à côté de cette ville.
Julien prend la place de conducteur, donc à droite et c'est pour sa première fois, je comprends le petit stress qui s'installe. Mais après deux ou trois ronds points et une dizaine de kilomètres on se détend et on profite de la vue sur la côte est, pas de baleines à l'horizon???
On passe par la ville de Kaikoura son nom signifie " repas de langouste", c'est une ville au bord de l'océan qui est très connue pour sa faune marine, le tourisme axé sur l'observation des cétacés et de la plongée sous marine. Malheureusement nous n'avons pas le temps pour tout faire,donc visite de la ville et nous allons simplement y manger vers 18h00'. Au menu, le plat du backpackers Fish and chip pour 40 $NZ pour deux. Du calamar, du poisson et des moules frits avec des frites et un soupçon de salade. Bon mais on s'attendait à autre chose.
Ensuite il faut penser à trouver un emplacement pour mettre la tente avant qu'il ne fasse noir car à 19h30 c'est le coucher du soleil avec encore une demi heure de clarté. Enfin on se trouve un petit chemin isolé allant en bordure d'une rivière. Ça fera l'affaire, car le temps presse, l'obscurité arrive, vite en 5 minutes nous montons la tente, nous gonflons les matelas et nous mettons les sacs de couchage dedans quand soudain un 4x4 débarque !!! Camping sauvage interdit avec une possibilité d'amende... Déjà... Pas possible, et non ce ne sont que des chasseurs de Possum ( petit mammifère nuisible ) Oufff... Un ciel magnifique plein d'étoiles....
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| Réveil devant le mont Fyffe |
Vendredi 11 Mars
Réveil vers 6h par des brames répétitifs, plus moyen de dormir, j'attends 30 minutes et je me décide à sortir pour voir ça de plus près. Je rêve où quoi ??? Notre tente était devant le Mont Fyffe le long de la rivière et à quelques centaines de mètres il y avait un élevage de cerf. Et oui ici c'est le début de l'automne !!! Génial pour un premier réveil dans l'île du sud.
Nous prenons la route vers Picton en passant par Blenheim et en y repassant car nous avons fait un détour pour prendre une "route" un chemin gravillonner de 40 kilomètres, le long de la côte, qui nous à offert des vues formidables sur l'océan et ses petites criques.
J'ai fortement apprécié conduire sur cette route qui donnait l'envie de faire du rallye...Mais notre voiture nous ne le permettait pas.
Ensuite nous voilà à Picton, pour y prendre un sandwich au "subway" en guise de lunch. Et faire nos commissions, gaz, pain, pâtes, sauces, jambons, fromages et bières !!!
Nous voilà partis pour faire le trekking de la "Queen Charlotte track". Très belle promenade accessible à tout le monde. Végétation dense, richement fournie de fougères et de sorte de petits palmiers, remplie d'oiseaux et de cailles. En plus avec des points de vues sur des bras d'océans d'un bleu paradisiaque avec des petites plages de galets. Dommage que l'on avait pas le temps pour marcher plus. Retour à la voiture pour se trouver un emplacement pour camper. Sur le retour vers Picton nous trouvons un camping gratuit le long de Kenepuru sound, dans lequel il y a une urne pour y déposer les donations, chouette principe. Un point d'eau qui n'est pas potable si elle n'est pas bouillie, une toilette et un emplacement légal pour y mettre notre tente c'est déjà ça.
Au repas du soir spaghetti bolognaise sous un splendide ciel étoilé.
Samedi 12 Mars
Après une bonne nuit, une balade matinale pendant que la tente sèche au rayon du soleil. Petit déjeuner avec des wékas très curieux ( sorte de kiwi ressemblant à une poule ). Nous nous mettons en route vers 10h, car on va prendre la Queen Charlotte drive qui d'après notre guide prend une demi journée en voiture et pourtant elle ne fait que 35 km mais très sinueuse avec beaucoup de stop pour ses points de vues !!
De fait ça tourne pas mal, mais un suisse au volant dans les tournants = c'est comme une ligne droite. Donc chronos à la clé, moins de 2h de route. On s'arrête à Havelock pour voir son petit port, cette ville fondée dans les années 1850 vécut tout d'abord de l'exploitation forestière et de l'extraction d'or. Ensuite cette ville s'est auto proclamé capitale de la moule verte et est connue maintenant pour la mytiliculture. Nous reprenons la route vers Nelson. Et nous nous arrêtons une heure après car on était en avance sur le timing, donc on prend le temps d'aller visiter la Scenic Reserve de Pelorus Bridges. C'est une forêt de plaine fluviale, nous arrivons sur un pont suspendu par lequel nous allons traverser une rivière qui cascade son ruban d'un bleu cristallin. Elle nous laisse de splendides images en tête.
Nous voyons des arbres aux troncs noirs qui étaient remplis de guêpes et d'abeilles. On ne s'y est pas attardé, plus loin nous voyons beaucoup de cages pour attraper ces Possums ( nuisible ). Cette forêt était ouverte et très agréable pour s'y promener.
Nous reprenons la route vers Nelson, et nous y arrivons dans le début d'après-midi. On trouve une bonne place de parking à l'ombre et regardant pour mettre une pièce pour le parking, une dame me dit en français, on est samedi monsieur, il ne faut pas payer !!! Surpris et enchanté de rencontrer cette dame venant de Monaco et vivant là depuis plusieurs années, nous lui demandons ce qu'il faut visiter ici... Merci on gagne du temps et on se repère plus vite. Donc nous commençons par visiter la cathédrale Christ church, je dois dire qu'elle n'est pas jolie. Ensuite nous déambulons dans la ville, on s'arrête chez un boulanger pour prendre une baguette française car juste à côté se tenait un boucher, fromager dont son étale nous faisait de l'oeil. Du vrai fromage et de plus Suisse, de vraies saucisses sèches etc... Quel bon lunch. Le ventre rempli nous partons voir le Queen botanic garden. Beau avec de vieux arbres, un étang où Julien aperçu une anguille qu'il m'a montrée, une roseraie etc.. Ensuite nous allons visiter un musée avec sa galerie d'art, petit pas très intéressant mais gratuit. Il y avait une oeuvre qui attira notre regard, c'était la représentation du Christ fait en cordes de différentes couleurs et qui étaient fixées au mur par des épingles.
Ensuite nous prenons la route pour aller vers la réserve d'Abel Tasman en passant par Motueka. Nous y arrivons en fin d'après-midi et ne trouvant que des endroits payant pour poser notre tente, nous rebroussons chemin pour s'installer gratuitement sur un parking en bordure d'une route peu fréquentée. On avait déjà trouvé ou aller prendre notre petit déjeuner le lendemain matin... On monte la tente tout en cuisinant notre repas et oui spaghetti bolognaise avec une bonne bière.
Dimanche 13 Mars
Réveil matinal car une longue journée nous attend. Petite promenade sur le temps que la tente sèche. Ensuite petit déjeuner en bordure de la côte avec un magnifique temps. Que du bonheur !!!
Ensuite bottines aux pieds, sac sur le dos, nous partons pour le trekking d'Abel Tasman, cette forêt est beaucoup plus fermée avec une végétation dense et de petite taille due à la proximité de la côte. Au début nous marchons sur un bras de la Mer de Tasmanie, et puis nous choisissons de prendre le trek qui longe la côte. Nous n'avons pas eu plus d'une demi journée de marche et nous en sommes malheureux car j'aurais aimé m'enfoncer un peu plus dans les terres mais le temps nous était compté. Pour moi ça fait partie des 3 plus belles promenades de tout notre séjour. La proximité de ces petites plages désertes au sable blanc jaunâtre.... Que du rêve. Sur le sentier nous croisons beaucoup de gens car c'est très connu et que ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter pour marcher quelques heures ou jours pour certain car il y a des camping étapes. Nous avons observer des cailles sur notre chemin avec une multitude de petits oiseaux très curieux. Des cascades qui apportent de la fraîcheur sur le sentier, des vues sur la Mer bleu turquoise de Tasmanie, et des odeurs de fleurs, de pins maritimes etc...
Nous nous sommes arrêtés sur une petite plage pour s'y baigner, au début c'est froid vers les 20 c°, mais une fois dedans plus de problème. On se rince à un robinet mis à disposition de tous, c'est agréable pour enlever le sel et prendre une douche.
Vers 15h nous reprenons la route pour aller vers Westport qui est une ville côtière de l'ouest. Nous avons fini pour le nord et la région de Marlborough reconnu pour ses vignobles et les productions de fruits comme les kiwis, pommes, poires, figues, feijoas etc...
Sur la route j'ai demandé à Julien de s'arrêter car une culture de Hinetai Hops m'intriguait. C'est une plante odorante qui sert comme épice dans la production de bière, de vin et de certains alcools forts. Ensuite après avoir servi pour donner du goût, elle est récupérée pour nourrir les cochons. Cette plante est fortement utilisée et par an, elle génère plus d'un milliard de $ NZ en production.
Ensuite nous continuons vers l'ouest et nous changeons de paysage,pour des montagnes et de grandes forêts de douglas et de pins. La route longe la Buller river qui est reconnue pour ses activités de bateaux ascensionnels, de hors-bords,de jet-skis,de raftings, de kayaks etc.. Après la Buller valley nous arrivons sur Westport où se jette la Buller River dans la Mer de Tasmanie. C'est une ville sur la côte avec un port qui a été créé pendant la ruée vers l'or mais c'est le charbon qui la fera vivre jusque maintenant. La ville n'est pas belle et pas intéressante à nos yeux, donc on ne s'y attarde pas, nous y prenons une bière et recevons gentiment des zakouskis pendant que l'on prend le temps de décider où nous allons poser la tente pour la soirée, et ce sera sur la côte. Nous repartons le long de la côte et nous nous arrêtons pour voir les points de vues sur la Mer de Tasmanie où nous avons vu des otaries à fourrures. Il commençait à faire noir et nous avions bien roulé, où se poser? Regarde Julien, il y a un terrain à vendre le long de la côte, on va le tester !!!
Je peux vous dire que n'y lui, n'y moi allons l'acheter car les sunflys (petite mouchette qui pique et qui est agaçante) s'y sont installés.
Lundi 14 Mars
Après une nuit bercée par le bruit des vagues venant frapper les rochers, nous nous levons tôt et nous laissons la tente séchée sur le temps que nous allons prendre notre petit déjeuner contre la Mer. Nous prenons la route vers Hokitika, pour ensuite aller dormir au packbackers du Franz Josef Glacier. Premier point d'arrêt en longeant la côte de Punakaiki c'est la visite des Pancakes Rocks dans le Paparoa Park. La formation de ces empilements de roches plates se sont formées par l'érosion conjuguée du vent, de la pluie et de la mer qui à donné cet aspect en évidant de fines couches de roches meubles prises entre des strates de calcaire plus dur. Ensuite nous allons faire la Truman Track qui est une forêt subtropicale allant jusque sur la côte où se jette une cascade dans la mer et où se trouve de grandes cavités rocheuses toujours usées par l'eau venant s'y engouffrer.
Ensuite nous prenons une route gravillonner d'une petite dizaine de kilomètres qui s'enfonce vers la forêt pour faire un petit trekking de la Bullock Creek. Nous marchons vite et 30 minutes après nous sommes arrivés au point d'intérêt qui est un aplomb rocheux de 80 mètres qui est entièrement végétalisé de mousse et de petites plantes. Nous y voyons encore des oiseaux très curieux venant à moins d'un mètre de nous. Nous reprenons la route pour Hokitika, qui est la ville la plus agréable de la côte ouest. Nous y visitons une fabrique de transformation de néphrite (jade) en bijoux et en oeuvres d'arts. C'est la pierre la plus dure que les Maoris utilisaient pour la fabrication d'outils, d'hameçons, de couteaux et de pointes de lances. Son nom Maori est "pounamu", elle se forme au sein de failles alpines dans des conditions de très hautes températures et de fortes pressions. En 1997 la tribu Ngai Tahu a récupéré la propriété des gisements de néphrite de la côte ouest.
Nous reprenons la route, et nous arrivons vers 18h au backpackers. Nous avions réservé deux places dans une chambre de 5 personnes et nous nous sommes retrouvés avec deux filles provenant d'Argentine et d'Irlande. Oui c'est mixte, mais pas cher et ce n'était vraiment pas déplaisant...
Nous prenons une vraie douche et ça fait du bien quand vous n'en avez pas vu pendant 5 jours.
Au repas du soir encore des pâtes bolognaise. Nous faisons une machine et allons un peu sur le net. On se couche tôt vers 10h30 car le lendemain nous allons gravir le Glacier pour une journée complète. Les filles venaient de le faire et nous ont dit de partir dans le premier groupe car on va plus loin, elles n'étaient pas s'y fatiguées que ça donc c'est que ce n'était pas si difficile sûrement.
Mardi 15 Mars
Après une nuit trop courte et je dois dire que je n'ai pas bien dormi, courbatures au dos. Nous avons pris un petit déjeuner léger et nous sommes partis pour notre ascension. On reçoit le matériel, gants, bonnet, veste, pantalon de pluie, bottines, grosses chaussettes et crampons!!! Nous prenons un bus, ensuite nous marchons pendant 20 minutes et ensuite les guides nous séparent en groupe plus petits. On se met dans le groupe de ceux qui ont l'habitude de marcher, toutes les filles nous quittent... Et c'est parti, notre guide un Américain avec des origines Irlandaise et une belle barbe rousse, était du genre costaud. Nous marchons 30 min pour arriver au pied du glacier. Il ne reste plus qu'a monter, ce que l'on fait rapidement, des énormes chutes d'eaux nous entouraient avec comme décor des cailloux, ce glacier d'une belle couleur bleuté et derrière nous le fruit de l'érosion du glacier avec aux abords de la végétation. Après 40 min de grimpe, on s'arrête pour mettre les crampons car nous allons commencer à marcher sur la glace. Ensuite on s'aventure dans ce glacier, notre guide ouvrait la marche en testant toutes les cordes de sécurités pour les escaliers et en retraçant certain passage avec son piolet. C'est un immense labyrinthe avec des galeries et certaines fort étroites, ce fut juste, il ne me fallait pas 10 kg de plus !!! Sympa à faire mais Julien et moi, on s'attendait à marcher plus de 9 kilomètres sur le glacier, le rythme était très cool. On a pique-niqué en haut, avec une splendide vue. Ensuite on est redescendu en prenant des énormes crevasses. On a repris le bus vers 17h et sur le chemin du retour, on a sympathisé avec Jérémie, un Français qui se faisait un tour du monde en solitaire. Nous avons repris le bus pour retourner au village, on a rendu le matériel, même si j'aimais beaucoup la veste !!! Ensuite compris dans le prix, il y avait un extra pour aller dans des piscines chauffées à trois températures différentes; 36, 38 et 40°c Ce qui fait énormément de bien et je dois préciser que l'environnement était préservé, nous étions dans une forêt avec des toiles juste au dessus des piscines pour les protéger des feuilles. C'était vraiment bien bien fait. Ensuite retour au backpackers pour un dîner pâtes et un peu d'internet.
Nous avions deux nouveaux arrivant dans notre chambre, c'était des Suédois.
Mercredi 16 Mars
Nous partons vers la fin de la matinée vers le sud, direction Queenstown et les lacs. Après quelques kilomètres on s'arrête déjà car il y a un lac intéressant à aller voir, le lac Matheson d'où l'on peut voir se refléter les Aorakis, le mont Cook et le mont Tasman. Le tour du lac prend une heure de marche avec quelques points de vues. On a eu de la chance car le temps se couvrait !
En revenant au parking, nous avons pris notre lunch, un petit sandwich maison, vache qui rit avec du rosbeef épicé. Ensuite on s'est arrêté au Fox glacier pour aller le voir de plus près et nous avons outrepassé les barrières de protections pour aller beaucoup plus près. Il y a une rivière qui jaillit de son pied sortant d'une grotte glacée d'une couleur bleue très agréable à contempler.
Ensuite nous descendons vers Haast et le mauvais temps est présent, nous ne nous y arrêtons que quelques minutes dans un centre d'information et nous continuons notre route. On se fait un stop de 10 min pour aller voir une chute d'eau de Thunder Creek qui fait 30 mètres. Et nous continuons, enfin nous réapparaissons sous le beau temps entre deux énormes lacs qui sont; le lac Hawea et le lac Wanaka. Il est temps de se trouver un endroit pour dormir, et le long de la route un chemin qui donne sur une butte avec une super vue sur le lac Hawea, ce qui fait amplement l'affaire, car je dois dire que ce fût le plus bel endroit où nous avons campé !!! De plus quelques brames de cerfs au loin pour s'endormir, que demander de plus à dame nature. La pluie fit son apparition durant la nuit et n'a arrêté qu'au petit matin.
Jeudi 17 Mars
Réveil sous les dernières gouttes de pluies, on remballe la tente humide en se disant qu'on la fera sécher après. Nous descendons vers Queenstown, en passant par Wanaka. Sur la route après quelques minutes de route nous voilà forcés de s'arrêter pour croiser un troupeau de moutons sur la route ( ce que Julien espérait voir durant notre séjour ). Arrivés sur Wanaka, ville portant le nom du lac la bordant, nous sommes allés visiter le Stuart landsborough's Puzzeling world qui est un endroit excentrique. On commence par un labyrinthe en trois dimensions ou l'on a prit du temps avant de trouver la sortie !!! Ensuite on a visité le Hologram Hall, qui propose une multitude de trompes l'oeil, d'hologrammes et de casses têtes. Après cette visite nous n'avions plus le courage de faire le musée N-Z Fighter Pilots, qui est sur les avions de la 1er et 2ème guerres mondiales. Ensuite nous prenons notre lunch sur Wanaka, un durum, ça change, mon premier depuis que je suis en N-Z.
Nous reprenons la route pour Queenstown qui est la capitale mondiale des sports d'aventure. De plus cette ville jouit d'un cadre exceptionnel avec un énorme lac la jouxtant, le lac Wakapitu. En descendant vers la ville notre voiture à commencé à fumer du capot, c'était le moteur et les freins qui avaient souffert lors de la descente.
Nous visitons la ville avec son parc botanique et dans lequel il se trouve un frisbee golf. Ce sont 15 zones où l'on doit se mettre au point de départ et viser un panier qui est à une distance raisonnable au début avec un nombre d'essais raisonnable, et comme au golf on s'avance de plus en plus du panier jusqu'à ce que l'on soit dedans, et puis on passe au trou suivant, il ne faut pas oublier qu'il y a des arbres, de l'eau etc... Le dernier panier est a plus de 100 mètres et il se fait en 4 essais. Bien pensé le concept.
Ensuite on s'est posés à une terrasse pour y prendre un verre en face du petit port et nous avons pu remarquer qu'il y avait beaucoup d'ambiance et oui le 17/03 c'est la Saint Patrick day, donc tous en vert et entrain de boire allègrement.
Nous partons vers Glénochy voir l'autre extrémité du lac Wakatipu, décors grandioses !!! Arrivés au bout on décide de se poser pour faire sécher la tente et se cuisiner des pâtes bolognaise pour ne pas changer.
Ensuite on est retourner sur Queenstown pour se faire une méga fête lors de cette Saint Patrick et heureusement que l'on a pas fini vert d'avoir trop bu, nous avons même eu droit à un concours t-shirt mouillé qui a tourner au striptease on a fini cette soirée vers 4h30 du matin. Donc pas moyen de monter la tente, on a fait dodo dans la voiture!
Vendredi 18 Mars
On se réveille tôt même si on avait bien fait la fête la veille, et on prit notre petit déjeuner rapidement pour aller prendre le téléphérique qui arrive au belvédère de Queenstown 450 mètres plus haut. Nous profitons d'une vue panoramique sur les montagnes Remarkables, le lac Wakatipu et cette ville, c'est tout simplement magnifique !!!
Ensuite nous redescendons pour aller voir le parc de revalidation d'animaux malades ou ayant eux un accident. Nous y voyons enfin des kiwis à moins de 50 cm, des oiseaux natifs d'ici, des geckos etc... Je fus déçu du parc qui était un attrape touriste.
Après nous partons vers Arrowtown, c'est la ville de la ruée vers l'or la mieux préservée de la région. En 1862, un petit groupe de prospecteurs et d'orpailleurs, dont faisaient partie William Fox et Jhon O'Callaghan, découvrit de l'or dans la Fox river. En quelques semaines, Ils récupérèrent 113 kg du précieux métal. Arrowtown, dont la population atteignit 7000 habitants, est l'une des rares localités nées à cette époque a ne pas être devenue une ville fantôme. La rue principale est toujours bordée, à une extrémité, de boutiques et de bâtiments de l'époque coloniale et, à l'autre de minuscules maisons de mineurs datant des années 1860 et 1870. Un peu d'histoire cela ne fait pas de mal ! Après la visite de la ville, nous allons voir un copain français, Jonathan qui venait d'arriver dans cette toute petite ville pour y travailler dans une crêperie. De fait, il était là et on en a profité pour prendre le lunch. C'était sympa de le revoir mais il était tout sérieux, la première semaine de boulot, c'est compréhensible. Nous reprenons la route et l'on s'arrête au lac Hayes pour y prendre quelques photos.
Ensuite nous faisons la route jusqu'à Te Anau pour aller dormir dans un backpackers. Et c'est un couple de Français ( Mathilde et Jérémie) qui partage notre chambre. On a beaucoup parlé ensemble, ils étaient très sympathiques, ils se faisaient un tour du monde. Et nous on s'est encore cuisiné des pâtes.
Samedi 19 Mars
Après une bonne nuit de sommeil, où j'ai personnellement bien récupéré de la fatigue des autres jours, je me sens d'attaque pour la suite de nos aventures. Maintenant nous sommes dans la région des Fiordlands avec des paysages hors du commun, une flore et une faune exceptionnelles valent, au plus vaste parc néo-Zélandais, avec une superficie de 12000 km², d'avoir été inscrit au patrimoine de l'Unesco. Une épaisse forêt pluviale tempérée couvre les pentes abruptes qui enserrent 14 fjords et 5 grands lacs glaciaires.
Nous quittons Te Anau pour se diriger vers Milford Sound car le lendemain nous avons une réservation pour aller sur les fjords en bateau. Donc fin de matinée après avoir fait le plein de la voiture car après il n'y a plus de pompe à essence pendant les 220 km aller/retour, nous partons. Premier arrêt dans une plaine entourée de montagnes qui ressemble aux décors du film du "Seigneur des anneaux", après avoir pris quelques photos nous continuons. Deuxième arrêt, les lacs miroirs qui ont une eau limpide. On pouvait y voir des poissons jusqu'à 3 mètres de profondeur sans aucun problème. L'eau des fiordlands est potable, pure à 100 %. Nous reprenons la route et quelques kilomètres plus loin nous apercevons un panneau en bordure de la route qui nous indique " Latitude 45° South ", et là on se rend compte que l'on est à l'endroit le plus bas que nous avons été sur le globe, et ce n'est pas fini car on ira encore 5 à 10° plus bas par la suite. Nous nous arrêtons plus loin pour prendre notre sandwich en guise de déjeuner. Pour digérer nous faisons une balade dans une forêt en bordure du lac Gunn et je dois dire que c'est spectaculaire, de vieux arbres remplis de différentes mousses, lichens et de plantes retombantes qui poussent sur les branches des arbres, cela pourrait faire un décor de film d'épouvante très réaliste. Je vous déconseille d'y marcher la nuit, de plus avec tous les bruits d'animaux inconnus, c'est pour se faire de belles frayeurs. Puis nous avons fait une partie du trekking de la Routeburn track. Les forêts sont toutes différentes c'est incroyable cette biodiversité.
Ensuite nous prenons une route se terminant par un cul de sac qui mène à une rivière et une splendide chute d'eau. Après une vingtaine de minutes de marche nous arrivons devant les "Sutherlands Falls" constituées de trois cascades qui dévalent 580 mètres !!! De plus avec un arc-en-ciel, ce fut un instant privilégié. Merci dame nature, et pour pousser la curiosité, je propose à Julien de se faire une escalade dans la jungle pour voir de tout près la cascade. Hésitant, il fini par adhérer à mon idée de quoi vivre quelques émotions fortes, alors nous partons le long de la rivière où se jette la cascade et après quelques centaines de mètre il n'est plus possible de passer sans se mouiller ce que Julien fit très bien en glissant, heureusement le matos appareil photo, gsm etc n'ont pas pris l'eau, oufff. Nous grimpons à travers jungle pour voir de plus près et j'ai pu remarquer des traces de wapitis, de cerfs, de sangliers. Ici où peut-être aucun homme n'a jamais mis les pieds, la forêt était très giboyeuse. Après avoir pris quelques photos de plus près, nous rentrons car il est grand temps de se trouver un endroit pour dormir. Problème interdiction de camper partout et pas un chemin de tranquille !!! Donc nous décidons de dormir dans la voiture sur un parking qui a un point de vue exceptionnel sur les montagnes; Darren, Humboldt et Christina. Avant de s'endormir on se cuisine des pâtes Bolognaise en admirant un splendide ciel étoilé qui scintillait d'étoiles filantes. Il m'en faut peut-être peu pour être heureux, mais là j'étais au paradis au milieu de ce paysage.
Dimanche 20 Mars
Réveil de bonne heure, merci les touristes vers 7h avec comme premier commentaire de ceux-ci, comment font-ils pour dormir dans la voiture alors qu'il ne fait que 2°c. Je dois avouer que c'était limite mais que l'on a quand même bien dormi. Nous apercevons le soleil dépasser les sommets montagneux et on aurait dit Gandalfe qui arrivait pour éblouir les méchants (cf ; Lord of the rings). Nous voyons des wékas voler au dessus de nous, c'est une espèce de perroquet très familier. Nous prenons la route tôt car la réservation était pour 11h du matin et il nous restait 50 kilomètres de montagne avec des routes très sinueuses. Nous passons dans un tunnel de plus d'un kilomètre de long dont la route est complètement déformée et qui n'est pas éclairée et très étroite car on ne peux pas s'y croiser. Heureusement ils ont pensé à mettre des feux mais entre 18h et 9h du matin ils ne fonctionnent pas !!!
Notre réservation comprend une balade en bateau de 2h avec un repas et une visite d'un centre d'étude sous-marine! Arrivés bien à l'heure nous embarquons et nous commençons par le repas qui était un buffet avec des légumes et de la bonne viande, quel plaisir. La croisière passant dans les fjords en longeant les parois abruptes qui sont végétalisées de petits arbustes et de plantes grasses entre lesquelles coule une multitude de cascades ( l'Unesco en aurait recensé près de 2000 ), offre un spectacle grandiose dans lequel des otaries à fourrure s'y plaisent. Nous faisons l'aller/retour en allant jusqu'à la Mer de Tasmanie en s'arrêtant par le centre d'étude sous-marine pour y apprendre la faune et la flore aquatique vivant dans ce milieu bien particulier. Le centre est pourvu d'un tube avec des fenêtres descendant dix mètres dans l'eau, ce qui donne l'impression de nager avec toute cette vie aquatique, nous y voyons énormément de poissons différents, d'hippocampes, de crustacés, d'étoiles et d'oursins de mer, des coraux, des anémones et des algues. L'eau est d'une clarté incroyable! Le centre était intéressant mais il manquait d'informations et de supports didactiques à mon goût.
Ensuite nous reprenons la route vers la côte sud vers Tuatapere on s'arrête voir quelques petites chutes d'eau sur la route, le lac Te Anau et le lac Manapouri. Vers 18h nous étions devant l'océan antarctique. Nous trouvons un chemin le long de la côte avec deux panneaux assez amusant "pinguin crossing" rouler doucement et l'autre qui relève de l'humour des kiwis, " don't drink and fly " avec une sorcière à côté en épouvantail. Nous installons la tente juste devant l'océan et nous préparons notre repas et vous pensez savoir ce que cela va être et oui des pâtes mais cette fois ci avec des sardines fumées. Splendide coucher de soleil et avec comme bruit de fond pour s'endormir, les oiseaux marins et le bruit des vagues.
Lundi 21 Mars
Nous sommes réveillés par le bruit des oies et des canards. Je sors de la tente et j'aperçois un splendide faucon néo-Zélandais dont j'ai oublié le nom. Une nuée d'échassiers se nourrissait à marée basse sur la plage, je me suis approché pour les observer, il y avait des huîtriers pie, des hérons, des aigrettes, des avocettes, des échasses noires qui est l'un des échassiers le plus rare au monde! Et une multitude d'autres échassiers connus de chez nous.
Après le petit déjeuner, nous partons en voiture sur un chemin gravillonner de + ou - 20 kilomètres aller/retour pour voir la côte et pour peut-être faire un trekking, mais arrivés au point de départ l'envie de marcher dans ce décor côtier nous passa et nous décidons de continuer notre route vers Invercargill qui est la ville la plus méridionale de la Nouvelle-Zélande, c'est aussi le pôle économique du sud. Un peu avant cette ville, nous nous arrêtons à Colac Bay où il y a un arrêt de bus très sympathique, Il est représenté par le car scolaire des Simpsons avec la famille Simpsons, Auto le chauffeur du bus, Milouse,...et les personnages de South Park !!!
Nous arrivons dans Invercargill, nous nous y arrêtons pour refaire des courses et racheter du gaz pour cuisiner, mais nous ne prenons pas le temps de visiter. Nous allons à Bluff qui est connue pour ses huîtres délicieuses et pour son grand port d'exportation. On y trouve un promontoire de 265 mètres de haut, qui domine le détroit de Foveaux, large de 32 km, qui sépare l'île du Sud de Stewart Island ( c'est l'île la plus au sud de la N-Z ). Après être arrivés en haut avec la voiture qui a eu beaucoup de mal à monter et on était pas les seuls car deux autres voitures fumaient du capot quand on était au dessus. Nous avons pris notre déjeuner avec cette vue magnifique. Après nous somme allés à Stirling point qui est le point le plus au sud de l'île du Sud et nous avons pris quelques photos du poteau indicateur des quatre coins du monde exp; Londres 18958 kilomètres à vol d'oiseau.
Nous avons continué notre route vers Dunedin, en prenant la route touristique le long de la côte de Curio Bay et nous nous sommes arrêtés à "Waipapa point" c'est un phare côtier et malgré son charme, elle fût le cadre de la pire catastrophe navale de N-Z qui fit 131 victimes en 1881, quand le Tararua s'échoua sur un récif. En y regardant la plage, nous avons vu des otaries à fourrure que l'on a approchées à moins de 5 mètres et le mâle dominant n'a vraiment pas apprécié, il nous l'a bien fait comprendre. A Curio Bay deuxième point d'intérêt de la côte nous pouvons y voir à marée basse, des vestiges d'arbres d'une forêt du Jurassique fossilisés vieux de 160 millions d'années. C'est une superbe route gravillonnée encore de plusieurs dizaines de kilomètres sur laquelle la conduite fût bien amusante ;-)
Nous avons trouvé une petite clairière en bordure de la route dans la réserve naturelle des Catlins vers 18h, cela faisait très bien l'affaire car l'on était cachés de la route, seul inconvénient c'était une prairie très humide avec des joncs. Et en guise de repas pâte bolognaise !!!
Mardi 22 Mars
Il a plu de la nuit et il ne faisait pas beau pour sécher la tente, alors nous décidons de la faire sécher plus tard et on se mit en route de suite. Nous continuons notre visite de la côte en s'arrêtant au "McLean Falls" qui est à une vingtaine de minutes à pied de la route dans une forêt dense aux grands arbres. C'est la "Tautuku river" qui plonge d'une hauteur de 22 mètres, donnant naissance à cette jolie cascade.
Le point d'interêt suivant est un petit lac "Wilkie" qui est aussi à vingt minutes à pied de la route, l'eau est chargée d'éléments minéraux, l'eau n'y est pas claire et ne donne pas envie d'y mettre la main dedans avec une odeur légèrement désagréable. Présence de mangrove et de différents étages de végétation.
Ensuite nous faisons halte près de la côte dans une réserve privée, on y paye notre droit de passage pour aller visiter les "Cathedral Caves" qui sont à 40 minutes à pied par un petit sentier qui descend sur la côte et par lequel nous voyons des arbres aux racines impréssionnantes. Nous avons eu de la chance car ce n'est qu'à marée basse que l'on peut voir les grottes creusées par l'océan et nous étions dans le bon timing. On en a visité une dizaine et il était temps de rentrer car la marée remontait vite et si on ne voulait pas être prisonnier de l'océan nous devions pas perdre de temps! Nous sommes remontés par le chemin qui devait bien faire plus d'une centaine de mètres de dénivelé avec un pas militaire pour ne pas perdre une minute.
Ensuite nous avons visité d'autres chutes d'eau les "Purakaunui Falls" qui après 10 minutes de marche à l'ombre des hêtres et des podocarpes apparaît une plate-forme qui est juste en face de cette très jolie cascade qui dévale en une série de terrasses sur une hauteur de 20 mètres.
Après ces chutes, nous allons voir "Jack's Blowhole" qui est au milieu de pâturages, après une demi heure de marche, c'est un trou profond de 60 mètres que nous découvrons dans lequel les vagues s'engouffrent par deux tunnels creusés naturellement et dont les écumes d'embruns marin remonte à chaque claquement de vagues sur les rochers.
Nous terminons la visite de la côte sud par le phare de "Nugget Point", perché sur un promontoire, il a été construit en 1869 et il monte la garde sur le littoral. A son pied nous pouvons observer des otaries, des lions de mer, des fous austraux, des manchots, des puffins et d'innombrables cormorans.
Nous reprenons la route vers Dunedin, pour y arriver vers 18h30. Nous allons directement dans un backpackers qui est un BBH rue Stafford, 60 et que je recommande vivement à tout le monde car il est très confortable et peu coûteux. C'est Marina, une française à la récéption qui a vécu le tremblement de terre à Christchurch et qui nous décrit les faits et ses impressions. Le soir après une bonne douche et pendant que le linge tournait dans la machine, nous profitons pour se faire un bon restaurant gastronomique (Two Chefs), comme apéro une bonne abbaye de Maredsous bien fraîche et comme repas nous avons pris du râble de cervidé avec une bouteille de vin rouge Italien. C'était succulent !!!
Quand on est rentrés pour dormir, la chambre était remplie, on était 7 à y dormir.
Mercredi 23 Mars
Réveil vers 7h mais Julien a continué de se reposer. Moi j'avais bien dormi peut-être que l'alcool de la veille y était pour quelque chose mais par contre Julien a nettement moins bien dormi. J'en ai profité pour faire sécher mon linge, aller sur le internet et regarder ce que l'on allait visiter sur Dunedin pendant la journée. La particularité de cette ville s'est d'offrir beaucoup à voir dans un espace relativement restreint. Dunedin est dans la région de l'Otago et est le terme gaélique qui désignait Edimbourg. Le centre de la ville s'organise autour de l'Octogone le nom de la place provient de sa forme octogonale. Dans ses environs immédiats, un bon nombre d'édifices publics Victoriens et Edouardiens ont été construit suite à la richesse de la ville pendant et après la ruée vers l'or. Nous commençons à visiter la ville vers 11h par la gare ferroviaire, cet édifice construit en 1906 de style flamand est l'un des plus beaux bâtiments de la N-Z. Nous visitons la "First Church" qui est la plus importante église presbytérienne de l'Otago, consacrée en 1873, est aussi la plus grande contribution de Robert Lawson au patrimoine architectural de cette ville. Originaire d'Ecosse, Robert Arthur Lawson (1833-1902) suivit des études d'architecture dans son pays natal avant d'émigrer à Melbourne, en Australie. Contraint de gagner sa vie dans les mines d'or et comme journaliste, il revint à sa vraie profession en 1861.Ayant remporté l'année suivante le concours organisé pour la construction de First Church, il s'installa à Dunedin. Sa présence se révéla fructueuse pour la ville, car elle lui doit nombre de ses plus beaux monuments, dont les Municipal Chambers, l'Otago Boys High School et Knox Church. Avec Julien nous les avons tous visités, ainsi que la galerie d'art public, la Cathédrale Saint Paul, les "Terrace Houses de Stuart Street", l'université de l'Otago. Nous n'avons pas pris le temps de faire le musée. Ensuite nous sommes allés chercher la voiture qui était devant le Backpackers et surprise nous avions une petite amende de 21$ pour le parking, pfff !!!
Nous partons visiter la péninsule de l'Otago qui fait 24 km de long, pour aller visiter le château de Larnach.
Nous y arrivons 15 min avant la fermeture, c'était tout juste... The Larnach Castle fut construit entre 1871 et 1885, c'est l'unique "château" de la N-Z, cela ressemble plus à un manoir écossais. Cette vaste demeure dont l'histoire ne fût pas oubliée recèle d'impressionnantes pièces. Un hall d'escalier dont le plafond a été sculpté dans du bois plein sur une durée de 6 ans et le carrelage au sol est une mosaïque d'un artisan Belge. Ce château en pierre aux pièces bien proportionnées et non surdimentionnées, fait partie d'une propriété de 200 hectares et dans laquelle nous avons pu agréablement déambuler dans le jardin au style anglais.
Nous allons jusqu'au bout de la péninsule au cap de Taiaroa qui abrite la seule colonie continentale d'albatros royaux. Nous y voyons quelques albatros royaux voler avec une envergure pouvant aller jusque 3 mètres ce qui est très impréssionnant, on y a aussi vu une colonie de cormorans bronzés! Tout cela en se cuisinant notre repas du soir qui fût des pâtes aux sardines.
Ensuite nous avons roulé de nuit en direction du nord. Et comme nous n'avions pas eu le temps de sécher la tente nous avons dormi pour la troisième fois dans la voiture, je n'avais jamais dormi dans une voiture auparavant et je dois dire que celle là était confortable.
Jeudi 24 Mars
Réveil matinal par un fermier en quad qui démménageait ses moutons de prairie !!! Après notre petit déjeuner nous avons pris la route vers la plage de Moeraki Boulders qui depuis des années elle nourrit l'imagination et la curiosité. Ce sont de grosses boules en pierre, ou plutôt des hémisphères presque parfaits dont la circonférence peut atteindre 4 m, elles se sont formées au fond de la mer il y a environ 60 millions d'années par accumulation de dépôts calcaires autour d'un noyaux. Il y en a deux qui sont ouverts comme si, elles avaient donné l'éclosion ... De fait c'est curieux !!!
Nous avons continué notre route le long de la côte est jusqu'à Oamaru qui est une jolie petite ville aux vieux bâtiments qui sont très bien conservés. On s'est arrêtés pour aller visiter une colonie "The Blue Penguin" qui sont en réalité des manchots pygmés et cette colonie a été découverte en 1992 !!! Malheureusement nous n'en avons vu qu'en captivité.
Nous avons fait des petites courses car nous n'en ferons plus jusqu'à notre départ, et au magasin, j'ai eu l'agréable surprise de croiser des amis de classe qui voyageaient de leur côté dans un bus tour organisé qui est une solution plus simple mais nettement plus coûteuse. Du simple au double, pour nous tout compris les 18 jours avec avions, voiture, essence, nourriture, backpackers, activités etc... 1800 NZ $ p/p et eux pour seulement 14 jours ils ont payés 4000 NZ$ p/p. Pour moi le choix est vite fait et je ne regrette en rien !!!
Ensuite nous sommes repartis dans les terres pour aller vers le Mont Cook, cette route est splendide par la beauté de ses paysages grandioses. Nous longeons le lac Aviemore, à Twizel nous faisons le plein d'essence pour être sûr de ne pas tomber en panne sèche, nous longeons le lac Pukaki qui a une couleur turquoise intrigante pour enfin arriver au Aoraki et au Mont Cook vers 16h, ce qui nous laisse le temps d'aller au centre d'information, où nous revoyons Jérémie le français avec qui l'on avait fait l'ascension du Franz Josef Glacier qui est de l'autre côté de Mont Cook en fait. Quel coïncidence, il nous explique les promenades à faire, où se trouve le camping qui fonctionne avec des donations et qu'il y a un endroit spécifique pour prendre des douches d'eau froide dans le village. Sympa le coup de pouce pour encore gagner du temps, donc de ce pas nous allons placer la tente dans le camping pour qu'elle sèche et cela nous laisse le temps pour aller faire un petit trekking pour voir le lac du Tasman glacier qui a la particularité pour le moment d'avoir des icebergs y flottant dessus dû au tremblement de terre. Ils proviennent du détachement de glace de la paroi du glacier en lui même. C'est un endroit d'une rare quiétude avec des décors et des couleurs fort différentes.
Nous retournons au camping et sur le chemin nous voyons des lièvres. Dommage que ce n'était pas notre repas, donc nous avons cuisiné comme dîner avant qu'il ne fasse nuit, des pâtes bolognaise, pour ne pas changer. Nous avons eu l'agréable surprise qu'un couple de français s'est installé à côté de nous et nous avons partagé la table de camping à disposition ensemble. C'était leur première nuit après leur arrivée à Christchurch et ils étaient déjà dans l'un des plus beaux endroits de l'île du Sud.
Avant d'aller me coucher, je décide d'aller me promener seul de nuit et de monter au monument alpin ( en souvenir de ces alpinistes qui ont ouvert les traces et gravi les sommets) qui était non loin du camping. De ce point stratégique, mis en hauteur entouré de montagne, je pouvais contempler ce magnifique ciel étoilé avec la Croix du Sud, Orion, le nuage de Magellan etc... Je ne connais pas de mot pouvant décrire cette immense beauté, contrastée par les sommets enneigés des montagnes environnantes, dans un calme rythmé au bruit du vent venant caresser la végétation qui me protège de cette brise fraîche. Je suis resté une demi heure à me laisser engourdir par la nuit en observant les étoiles filantes passer au dessus de moi.
Vendredi 25 Mars
Réveil dans le décor magistral du "Mount Cook National Park" qui a été créé en 1953, ce parc doit son nom au Mont Cook ou Aoraki (qui veut dire en Maori, qui perce les nuages), qui est le point culminant de toute la N-Z avec ses 3564 mètres. D'une superficie de 700 km², dont 40 % sont couverts de glaciers, il compte 19 autres sommets dominant les 3000 mètres d'altitude. Nous ne perdons pas de temps, nous prenons notre petit déjeuner, nous laissons la tente et nous partons à pied du camping pour s'engager sur le trekking de la Hooker River qui se nourrit de la fonte du glacier du même nom. Nous marchons dans la Valley passant sur des ponts suspendus, le soleil commence à réchauffer l'air ambiant, nous nous sommes pas arrêtés sauf pour prendre quelques photos et après une heure nous arrivons au lac Hooker. Sur l'eau nous voyons aussi des icebergs mais nettement plus petits que ceux de la veille et une fine pellicule de glace. Le temps était de la partie et le soleil faisait fondre à vue d'œil les petits restant de glace flottant sur l'eau. Nous avons entendu des cris d'animaux dans la montagne est-ce des Thars de l'Himalaya, des chamois, ou des rapaces??? Je ne le sais toujours pas! Mais je peux vous assurer une chose c'est un de mes trois plus beaux treks que j'ai fait !!! Sur le chemin nous avons croisé beaucoup de touristes et j'étais content d'être parti de bonne heure avec Julien pour ne pas les avoir dans les pattes plus tôt quand on prenait les photos.
Revenus à la voiture nous remballons la tente et nous partons pour le lac Tekapo. Après moins de 2h de route nous sommes arrivés et nous voyons ce lac d'une couleur bleue turquoise irréelle, il doit sa couleur à de fines particules minérales qui restent en suspensions dans l'eau. Elles sont dues à l'érosion de la montagne par les glaciers qui alimente ce point d'eau. Sur l'une des rives se dresse l'église du Bon-Pasteur (Church of the Good Shepherd), dont la première pierre fût posée en 1935 par le Duc de Gloucester. Sa façade est percée d'une baie à travers laquelle la vue du lac forme une image de carte postale. C'est la plus belle église par son décor et sa simplicité dans laquelle il m'eut été possible de prier!
Non loin, une statue en bronze d'un chien de berger a été érigée en 1968 en hommage au rôle crucial joué par cet animal dans cette région d'élevage.
L'université du Canterbury a tiré parti de la pureté de l'atmosphère au dessus du lac en y installant un observatoire en haut du Mont John.
Après notre minute de recueil et nos prières nous avons roulé sur la rive est du lac. C'était un chemin gravillonné mais non tassé sur une distance de 78 km aller/retour. Nous y avons vu des vaches nous bloquant le chemin pendant un moment, heureusement que l'on arrivait pas trop vite! Et au bout du chemin pour notre voiture car on avait pas envie d'essayer de passer le gué, nous nous sommes arrêtés pour savourer une bière au milieu de ce somptueux décor. Des contrastes de couleurs naturelles que je n'avais jamais l'occasion de voir auparavant.
Ensuite nous reprenons la route pour nous diriger vers Christchurch, la tête remplie d'images féeriques, un calme s'installait dans la voiture. Après un quart d'heure nous reprenons nos esprits pour choisir une route pour aller se trouver un endroit pour camper. Nous trouvons un petit chemin allant vers une rivière avec la place pour y mettre la tente. Nous nous cuisinons nos pâtes bolognaise en guise de repas et pendant que l'on mangeait j'entendis des coups de feux qui n'arrêtaient pas! Une fois la nuit tombée le calme revient et nous nous endormons en pensant à ces magnifiques moments que l'on va quitter dans 2 jours.
Samedi 26 Mars
Réveil très matinal, un 4x4 passe tout près de la tente mais il ne s'arrêta pas, oufff mais quelques secondes plus tards des coups de feux reprenaient de plus belle. Que pouvait-il chasser? Je fis un tour à pied et je vis une multitude de lapins bondir d'un buisson à l'autre. Ok j'ai compris, dommage qu'il n'avait pas un autre fusil sinon c'est avec plaisir que je lui aurais donné un coup de main.
Nous laissons la tente sécher sur le temps que l'on prenne le petit déjeuner. Nous partons pour notre dernière étape qui est la "Bank Peninsula" de Christchurch, c'est à moins d'une heure de cette grande ville et je dois dire que c'est très dépaysant, car la péninsule de Bank est très montagneuse avec des petites plages et des ports de plaisances et un grand port commercial. Elle a été formée par les éruptions de deux volcans, le Lyttelton et l'Akaroa il y a près de 25.000 ans Nous y parcourons la Summit road qui nous donne un très bon aperçu de ces montagnes abruptes qui me fait penser à des décors de Haute Savoie ou de Suisse. C'est le paradis pour les moutons ici, avec une vue sur de charmantes petites baies que l'on a pris plaisir à visiter, comme Pigeon Bay, Okayns Bay, Laverick's Bay, Le Bon Bay,... Nous nous arrêtons à Akaroa pour prendre le déjeuner, et pour visiter cette localité qui est la plus ancienne du Canterbury, fondée en 1840 par un petit groupe de colons français, ce village se niche au creux d'une des anses du profond Akaroa Harbor. Il est arboré de nombreux bâtiments anciens d'influence française, d'étroites venelles et d'un très joli front de mer. Témoin de ses origines, Langlois-Eteveneaux House aurait été préfabriquée en France et assemblée à Akaroa en 1841. Je dois dire que nous avons vu l'empreinte marquée des français dans l'architecture des bâtiments et des noms des rues.
Par la suite nous avons pris une route gravillonnée sans aucune autre voiture qui nous emmena sur les sommets avec une crainte de ne pas arriver en haut avec notre tacot, mais il en fallu de peu et nous avons profité de vues magnifiques, quelques freins à main dans les épingles en redescendant nous procurent de très bonnes sensations. C'était une route formidable pour ça, même s'il ne fallait pas se louper sinon on terminait quelques dizaines de mètres plus bas. Et il fallait bien tester la voiture sous toutes ses coutures.
Nous nous sommes arrêtés sur le bord d'une baie pour cuisiner notre repas du soir, encore et pour notre dernier repas, des pâtes bolognaise. Le couché du soleil nous surpris et nous offra une luminosité exceptionnelle sur ce bras de mer.
Ensuite nous avons pris la route pour Christchurch, à peu de chose près nous allions tomber en panne d'escence, heureusement que les pompes n'étaient jamais loin quand ça commençait à être critique.
Après le plein, nous essayons de rentrer dans la ville mais nous tombons sur des barrages militaires, et nous essayons ailleurs mais à chaque fois nous étions bloqués !!! Même quand faisant demi tour sur une voie à sens unique, bien vu Julien, on se fait arrêter par une voiture de police, Julien joue le jeux du pauvre touriste perdu et déboussolé avec toutes ces interdictions, le policier fort sympathique lui demande de dire son nom devant l'appareil, c'est leur appareil pour tester le taux d'alcool et Julien par habitude souffle dedans, le policier lui redemande de dire son nom et non pas de souffler !!! Heureusement il n'avait bu qu'une bière qui n'avait pas été détecté par l'appareil, car c'est tolérance zéro ici. Ensuite le policier lui demande si Julien à un permis de conduire national et il répond non, de là je vois changer la tête du flic et Julien se reprend en disant qu'il a la licence internationale. Ouff !!! Il nous remis sur le bon chemin, et nous n'essayons plus de vouloir rentrer dans la ville. Les bâtiments étaient évacués, nous voyons les marques de peinture dessus qui signal chek, ok ! Nous avons quelques dégâts sur certains bâtiments mais pas le centre où il y a eu les dommages les plus importants.
Nous avons trouvé un endroit pour dormir après quelques longues minutes de route et c'était très bien, sauf que quand on était dans le sac de couchage dans la voiture un type de la sécurité du site nous a demandé de bouger !!! Pfff, nous avons tourné au moins dix minutes avant de se trouver un autre endroit pour dormir, et là aussi un gardien est venu nous ennuyer mais on a eu la chance de pouvoir y rester.
Le 27 Mars
Nous avons rendu la voiture de bonne heure et notre vol était en fin de matinée.
Je dois dire que ce voyage n'était pas reposant mais tellement intéressant et magnifique que je vais retourner dans le sud prochainement pendant la saison d'hiver, mais ça sera une autre histoire à suivre...
J'éspère que vous avez aimé mon récit et je vous souhaite à vous aussi pleins de bonnes choses !!!
Kisss A+
